Drewno jest łatwiejsze w obróbce i tańsze, ale może być mniej trwałe niż metal. Metalowa konstrukcja będzie bardziej solidna, ale może wymagać specjalistycznych narzędzi do obróbki. Jak zrobić stół warsztatowy z drewna. Jeśli zdecydowałeś się na drewnianą konstrukcję, oto krok po kroku, jak zrobić stół warsztatowy z Jeśli szukasz trwałego i funkcjonalnego stołu warsztatowego, sprawdź aktualną ofertę w naszym sklepie. Allegro Smart! Stoły robocze do piwnicy i garażu - Najwięcej ofert w jednym miejscu. Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji. Home Regały pokojowe Jak zrobić półki w garażu: Praktyczny poradnik krok po kroku do stworzenia idealnego regału. opublikowane przez Meblex.pl. 2023-04-22. Zapraszam na: https://www.zbudujsamdom.plJeżeli podoba Ci się moja praca zostaw łapkę albo sub, razem zbudujemy lepszą Polskę.Niżej kilka bardzo przydatnych Drzwi przesuwne w garazu to łatwy i praktyczny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i wygody. Są one łatwe w montażu, a ich instalacja nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani umiejętności. Drzwi przesuwne są również bardzo estetyczne i mogą być dostosowane do każdego stylu domu. W tym artykule omówimy kroki, które należy podjąć, aby zainstalować drzwi przesuwne w swoim Jedną z zalet regałów do piwnicy i garażu IKEA jest możliwość połączenia ich w jeden duży regał modułowy. Regał piwniczny idealnie dopasowany do liczby przedmiotów, które chcesz przechować, ułatwi ci organizację przestrzeni i znalezienie tego, czego potrzebujesz w danym momencie. Regał do piwnicy powinien być odporny na . Podcast: Play in new window | Download | EmbedSubskrybuj Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Stitcher | Email | TuneIn | Deezer | RSS Czwarty odcinek podcastu „Elektrycznie Tematyczni” jest poświęcony ładowaniu auta elektrycznego w domach wielorodzinnych. Z badań InsightOut Lab wynika, że prawie połowa (48 proc.) Polaków chciałaby mieć stację ładowania w garażu, ale jednocześnie tylko 3 proc. respondentów wie, co trzeba zrobić, aby móc zamontować domową stację ładowania samochodów elektrycznych. Prowadzący Kasia Frendl i Paweł Pilarczyk rozmawiają z Filipem Opoką, radcą prawnym i partnerem kancelarii NGL Legal, o tym, jakie kroki należy przedsięwziąć, aby zainstalować wallbox we własnym garażu i miejscu parkingowym. Szczegółowy poradnik dotyczący montażu wallboxa w budynkach wielorodzinnych przygotowały Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternetywnych oraz marka Volkswagen. Poniżej można pobrać jego pełną treść. Oto kilka faktów i liczb, przedstawionych w czwartym odcinku podcastu: Mieszkańcy budynków jednorodzinnych dysponują możliwością ładowania swojego pojazdu elektrycznego w domu (99 proc.), taką możliwością dysponuje 69 proc. mieszkańców budynków wielorodzinnych (PSPA „Barometr nowej mobilności 2019/20”); 73 proc. Polaków uważa, że auta elektrycznego nie da się podłączyć do ładowania do zwykłego gniazdka jak innych domowych urządzeń elektrycznych (Badanie InsightOut Lab i marki Volkswagen)[komentarz InsightOut Lab: nie jest to prawdą – auto elektryczne może być ładowane nawet ze zwykłego gniazdka, choć proces ten zabiera wtedy znacznie więcej czasu]; Tylko 3 proc. Polaków dokładnie wie, co trzeba zrobić, aby móc zamontować domową stację ładowania samochodów; 14 proc. respondentów odpowiedziało, że „raczej się orientuje” w jaki sposób odbywa się cała procedura montowania domowej stacji ładowania (Badanie InsightOut Lab i marki Volkswagen); 63 proc. Polaków stwierdziło, że mogłoby przeznaczać na ładowanie pojazdu elektrycznego w miejscu zamieszkania od 5 do 8 godzin (PSPA „Barometr nowej mobilności 2019/20”); Średni przebieg roczny samochodu w 2018 roku wyniósł 13 426 km (dzienny przebieg ok. 37 km), a mediana rocznego przebiegu samochodów wyniosła 10 000 km (dzienny przebieg ok. 27 km) (GUS: Raport „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku”). Dodatkowo o prawnych aspektach montażu własnego wallboxa na miejscu parkingowym w bloku mieszkalnym piszemy także w tym artykule: Jak zamontować ładowarkę do samochodu elektrycznego w bloku Jeszcze więcej ciekawych danych i liczb znajdziecie w pełnej wersji odcinka #04 podcastu „Elektrycznie Tematycznie”. Zapraszamy do słuchania i subskrybowania! Swoje sugestie dotyczące tematów, jakie powinniśmy omówić w podcaście „Elektrycznie Tematyczni”, możecie wysyłać na adres email: kontakt@ I pamiętajcie, aby powiedzieć jednej znajomej osobie o naszym podcaście! Bądźmy wszyscy elektrycznie tematyczni! Szczegółowy poradnik dotyczący montażu wallboxa w budynkach wielorodzinnych przygotowały Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternetywnych oraz marka Volkswagen. Poniżej można pobrać jego pełną treść. 14-10-2012 02:00Nie ma łatwego życia: na przemian błoto, piasek, topniejący śnieg z solą. Warto zatem zadbać o staranne jej wykonanie i liniowe w posadzce garażuFot. archiwum redakcji1 z 1Odwodnienie liniowe w posadzce garażuFot. archiwum redakcji Podłogę na gruncie - bo taka jest zwykle w garażu - można zostawić w stanie surowym i często tak się robi. Betonową posadzkę ubrudzić łatwo, a sprzątać, z marnym zresztą efektem, można bez końca. Kiedy więc w domu już wszystko jest urządzone jak należy, warto się zabrać za posadzkę w garażu, aby ułatwić sobie jej czyszczenie. Przedtem, budując garaż, warto pamiętać o szczególnym obciążeniu jego podłogi i nie szczędzić na materiałach czy jakości prac. Zróbmy więc podłogę równą, z odpowiednimi spadkami, dzięki którym woda ze śniegu czy deszczu będzie mogła swobodnie spłynąć do kratki ściekowej wewnątrz lub na zewnątrz garażu. Podłoga powinna mieć też odpowiednią wytrzymałość na ściskanie i ścieranie, aby codzienne wjeżdżanie i wyjeżdżanie z garażu nie powodowało jej szybkiego niszczenia. Powinna się w niej znaleźć izolacja przeciwwilgociowa, a jeśli ściany oraz dach garażu są ocieplone - również izolacja podłogi w garażuPodsypka lub podbudowa. Budowę podłogi na gruncie zaczyna się od ułożenia kilkunastocentymetrowej (10-15 cm) podsypki z piasku, którą po ułożeniu należy zagęścić. Zamiast piasku podbudowę można wykonać ze żwiru lub beton. Drugą warstwą podłogi powinien być beton klasy B 7,5 o konsystencji gęstoplastycznej. Warstwa chudego betonu, mająca ok. 5 cm, powinna tworzyć równy i twardy podkład pod przeciwwilgociowa. Układa się ją z folii albo papy i łączy z poziomą izolacją przeciwwilgociową ścian termiczna. Na izolacji przeciwwilgociowej układa się płyty ze styropianu lub z wełny mineralnej. Parametry izolacji termicznej dobiera się zależnie od temperatury, jaka ma panować wewnątrz garażu. Dlatego jeśli nie będzie tam utrzymywana temperatura powyżej 16°C, ocieplenie można układać tylko w strefie obwodowej, to znaczy w szerokim na około metra pasie wokół ścian zewnętrznych. W praktyce takie oszczędzanie na materiale izolacyjnym w niewielkim przecież pomieszczeniu nie jest specjalnie opłacalne, a w dodatku utrudnia prace. Lepiej więc ułożyć izolację pod całą podłogą garażu. Płyty izolacyjne, które mają chronić przed stratami ciepła, powinny mieć odpowiednią wytrzymałość. Do izolacji podłogi w garażu należy zatem wybierać materiał specjalnie do tego przystosowany, na przykład płyty styropianowe EPS 100-038, do niedawna oznaczane jako EPS FS-20. Uwaga! Płyty o niedostatecznej wytrzymałości mogą się tak odkształcać pod wpływem obciążenia kołami samochodu, że nastąpi zniszczenie ułożonego na nich podkładu podłogowego i posadzki. Na powierzchni płyt izolacyjnych warto ułożyć folię, która zabezpieczy je przed wilgocią pochodzącą z wylewanego podłogowy. Układa się go na izolacji termicznej, aby utworzyć równą i mocną warstwę, która będzie dociskać izolację przeciwwilgociową i będzie zdolna do przeniesienia obciążeń użytkowych. Podkład podłogowy powinno się wykonać z zaprawy cementowej o wytrzymałości co najmniej 20 MPa, jako tzw. podłogę pływającą - to znaczy oddzieloną od ścian i innych pionowych przegród budowlanych dylatacjami. Grubość podkładu powinna wynosić co najmniej 40 mm. W warstwie tej należy wyprofilować spadki w kierunku kratki ściekowej. Wielkość spadku nie musi być duża, wystarczy 1%. Jeśli nie planujemy w garażu kratki ściekowej, należy uformować spadek w kierunku bramy garażowej. Ponadto jeśli w garażu przewiduje się obciążenia większe niż od samochodu osobowego (np. parkowanie samochodem dostawczym), podkład powinno się zazbroić siatką z prętów o średnicy 4,5 mm. Podczas dwóch pierwszych dni dojrzewania wylewki należy chronić ją przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie garażu, a jeśli jest gorąco i sucho, co pewien czas zraszać wylewkę wodą. Wykonanie warstwy wykończeniowej na podkładzie, czyli układanie posadzki, można rozpocząć średnio po 3-4 i jakie dylatacje? Zasady dylatowania podłóg w garażach są takie same jak w odniesieniu do wszelkich podkładów obwodowe. Zadaniem takich dylatacji jest oddzielenie wszystkich warstw podłogowych od elementów konstrukcyjnych, na przykład ścian. Dylatacje obwodowe wykonuje się ze specjalnych profili dylatacyjnych z nienasiąkliwej pianki polietylenowej lub w - ostateczności - z cienkich pasków szczeliny dylatacyjne. Powinny dzielić wylewkę na mniejsze części i tym samym zmniejszać ryzyko jej pękania. Takie dylatacje trzeba stosować w podłogach o powierzchni ponad 30 m2, a także wówczas, gdy jeden z wymiarów podłogi pomieszczenia jest dłuższy niż 6 m. Dylatacje pośrednie są potrzebne również wtedy, gdy długość garażu jest dwukrotnie większa niż jego szerokość. Do wykonania dylatacji pośrednich można zastosować specjalne listwy dylatacyjne (jeśli na podkładzie będzie układana posadzka) lub wykonać je przez nacięcie do 1/3 głębokości świeżo wykonanej wylewki (jeżeli podkład będzie jednocześnie posadzką).Co na posadzkę? Posadzka, czyli górna warstwa podłogi w garażu, powinna być dostosowana do sposobu jego użytkowania, a więc wytrzymała i trwała, a także jak najłatwiejsza w czyszczeniu i i posadzka z zaprawy przygotowanej na budowie. Najprostszym rozwiązaniem jest ułożenie na warstwie izolacji termicznej wylewki betonowej, stanowiącej zarazem podkład i posadzkę. Jeśli wykona się ją z mieszanki betonowej przygotowanej na budowie, będzie bardzo tania, ale to jej jedyna zaleta. Nieokreślona wytrzymałość na ściskanie i ścieranie nie gwarantują długotrwałego użytkowania. Jej nasiąkliwość będzie ułatwiać wnikanie zabrudzeń w głąb wylewki, przez co również szybko straci ona dobry wygląd. "Goły" podkład betonowy łatwo się ściera, a więc pyli - powinno się sprzątać go na mokro, co jest trudne i i posadzka z gotowej mieszanki. Jeśli w garażu nie planujemy ułożenia żadnej okładziny ceramicznej, podkład, który ma być zarazem posadzką, warto wykonać z fabrycznie przygotowanej mieszanki, która ma ściśle określoną, wysoką wytrzymałość oraz ograniczoną nasiąkliwość, charakteryzuje się też niewielkim skurczem, a także krótkim czasem dojrzewania, dzięki czemu nie trzeba długo czekać z rozpoczęciem kolejnych robót (na podkład ułożony z niektórych takich mieszanek można wejść już po 3-4 godzinach).Farby lub impregnaty do betonu. Podkład betonowy można też pomalować specjalnym preparatem o zwiększonej odporności na ścieranie. Takie preparaty mogą być bezbarwne (wtedy zwykle nazywane są impregnatami) lub kolorowe (np. farby). Na posadzce betonowej można też zastosować maskujący zabrudzenia "system posadzkowy", to znaczy warstwę niewyschniętej jeszcze farby podkładowej posypać specjalnymi różnokolorowymi płatkami i pomalować bezbarwnym ceramiczna. Praktyczna, bo łatwa do utrzymania w czystości, jest posadzka z terakoty czy płytek gresowych o niskiej nasiąkliwości i zwiększonej odporności na ścieranie. Minusem tego rozwiązania jest długi czas sezonowania podkładu betonowego (około miesiąca, jeśli był wykonany z cementu i piasku, odmierzanych na placu budowy łopatą). Okładziny ceramiczne najlepiej przyklejać zaprawami klejowymi o konsystencji półpłynnej, która zapewnia dobre wypełnienie przestrzeni pod płytkami (zaprawy rozpływają się pod całą ich powierzchnią). Do spoinowania płytek można zastosować tradycyjne spoiny cementowe i zaimpregnować je preparatami ograniczającymi zabrudzenie. W garażu najlepiej jednak zastosować materiał o niskiej nasiąkliwości, na przykład spoiny epoksydowa. Tworzy bardzo trwałą i wytrzymałą posadzkę. Przeznaczona na podłoża betonowe i cementowe. Może mieć dowolny kolor (z palety RAL), ale jeśli jest on jasny, powłoka powinna być grubsza (nakładana w więcej niż dwóch warstwach). Możliwości rozbudowy systemu rekuperacji2 lipca 2017Panele 3D w pomieszczeniach w Twoim domu4 lipca 2017Zwykle nie przywiązujemy dużej wagi do pomieszczeń, które spełniają funkcję użytkową. Oszczędza się na ich wykończeniu stosując gorzej jakości i mniej estetycznie wyglądające materiały. Warto jednak garażowi poświęcić nieco więcej uwagi, przede wszystkim dlatego, że korzystasz z niego codziennie parkując tam auto. Dobierając właściwą metodę, niewielkim kosztem można wykończyć wnętrze w atrakcyjny w garażu musi przede wszystkim być odporna na ścieranie oraz na uszkodzenia mechaniczne. Materiał potrzebny do jej stworzenia powinien opierać się działaniu zanieczyszczeń. Ziemia, piasek, kamyki, śnieg z solą, woda – to wszystko, co przywozimy na oponach auta, będzie zostawało na podłodze. Warto zastosować wysokiej jakości materiał, aby posadzka mogła nam służyć jak zamiast płytek na podłogę ?Częstym materiałem wykorzystywanym do stworzenia podłogi w garażu są płytki ceramiczne. Zwykle jest to terakota lub gres, taka podłoga jest łatwa w utrzymaniu czystości, ale koszt jej stworzenia jest stosunkowo duży. Wyłożenie garażu płytkami, np. gresem technicznym to koszt średnio od 80 do 150 zł za 1 metr kwadratowy. Dużo tańszym rozwiązaniem jest wybranie farby do posadzek betonowych, a koszt wykończenia takiej posadzki to zaledwie kilka bądź kilkanaście złotych, ( zobacz jaki jest koszt pomalowania posadzki - tutaj ) farba taka dostępna jest ona w różnych kolorach. W związku z tym, każdy będzie mógł wybrać dla siebie odpowiedni do betonu odznaczają się dużą wydajnością, trzeba jednak przed jej nałożeniem odpowiednio przygotować podłoże. Przede wszystkim powinno ono zostać dokładnie osuszone i oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Jeżeli beton jest zniszczony, warto wcześniej go wyrównać zgodnie ze sztuką najczęściej wybierane farby do malowania / pomalowania posadzkiW jakich jeszcze pomieszczeniach mogę takiej farby użyć zamiast żywicyFarby posiadają aktualne atesty, w związku z tym mogą zostać użyte do posadzki w takich pomieszczeniach jak: piekarnia, przetwórnia owoców, masarnia, sklep lub zakład spoźywczyCzy farbą do posadzki mogę pomalować ściany ?Farbę do betonu można także wykorzystać do pomalowania ścian w garażu. Można wybrać ten sam kolor co na podłogę, dzięki temu, całe pomieszczenie będzie bardzo spójne. Dzięki temu, że na ściany zostanie nałożona ta sama farba co na posadzkę, można będzie wzmocnić ich konstrukcję. Będą one odporne na ścieranie i wszelkie zabrudzenia, to zabezpieczy także ściany przed gwałtownymi zamianami temperatur, niższą temperaturą zimą czy podwyższoną wykończenie posadzki w garażu, czyli farba zamiast płytekZastanawiasz się, jak tanio wykończyć posadzkę w garażu, kotłowni, piwnicy ? Zamień płytki na farbę do posadzek betonowych. Podłoga jest dzięki niej odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Koszt jej wykonania to zaledwie kilku, maksymalnie kilkanaście złotych. Farba dostępna jest w różnych kolorach, co zapewnia swobodę aranżacyjną. Farby do betonu są niezwykle wydajne, dlatego nie trzeba ich kupować dużo, aby pokryć całą powierzchnię. Wystarczy właściwie przygotować podłoże, a posadzka będzie trwała, a przy tym będzie wyglądała w bardzo atrakcyjny KucharskiRobert Kucharski – bloger budowlany, influencer - specjalista branży budowlano instalacyjnej, od kilkudziesięciu lat związany z rynkiem budowlanym, prowadzący własną firmę lub remontujesz dom ? Zapraszam na mojego bloga, przeprowadzę Cię poprzez cały proces budowy Twojego domu, począwszy od planowania, projektu, poprzez budowę a na instalacjach skończywszy. Nasza pasja są następujące działy; ogrzewanie, wentylacja, rekuperacja oraz klimatyzacja. Na mojej stronie dowiesz się dlaczego warto zastosować konkretne rozwiązania budowlane, poznasz nowe urządzenia, znajdziesz obowiązujące cenniki lub katalogi, pobierzesz też projekty, certyfikaty, instrukcje i dokumentacje techniczne. Przeprowadzimy dla Ciebie testy urządzeń takich jak; podgrzewacz kocioł lub piec gazowy lub olejowy, klimatyzator, pompa ciepła oraz rekuperator. Przy okazji też poznasz opinie i oceny użytkowników którzy kupili i użytkują te urządzenia, jeżeli pragniesz to możesz też podzielić się swoją opinią lub zostawić komentarz na naszym blogu. Podpowiemy również gdzie kupić najtaniej urządzenia tak by cena zakupu była jak najbardziej dla Ciebie korzystna, napisz do nas a przygotujemy najlepszą cenę. Natomiast dzięki współpracy ze specjalistami takimi jak; hydraulik, instalator czy serwisant jesteśmy wstanie zaproponować tanio montaż kupionych urządzeń w atrakcyjnych cenach oraz późniejszy ich serwis w następujących miejscowościach Dębica, Pilzno, Ropczyce, Mielec, Tarnów, Jasło, Rzeszów. W pozostałych miejscowościach montaż i serwis za pomocą ekip danego producenta. Nasz wykonawca, serwisant i projektant uczestniczy w corocznych szkoleniach branżowych. Prowadzimy własny autoryzowany sklep, natomiast nasza hurtownia współpracuje bezpośrednio z producentami. Wybudowałem garaż jakiś czas po postawieniu domu. Czeka mnie jeszcze położenie posadzki, czy mógłbym to zrobić samodzielnie? Czy jest to bardzo trudne zadanie? – pyta jeden z użytkowników naszego forum. Jego wątpliwości rozwiewa ekspert marki Graphite. Przy układaniu podłóg w pomieszczeniach gospodarczych należy pamiętać, że występowanie pewnych elementów jest konieczne. W pomieszczeniach ogrzewanych musi być zastosowana izolacja termiczna, a we wszystkich – izolacja przeciwwilgociowa. Izolacja termiczna jest także konieczna, jeżeli dachy i ściany garażu są pokryte izolacją cieplną. Pamiętajmy, że w pomieszczeniach gospodarczych łatwo o sytuacje (na przykład pęknięcie węża od pralki), kiedy na podłodze pojawia się woda. Dlatego konieczne jest zamontowanie kratki w podłodze. (Podłoga w garażu musi być wytrzymała mechanicznie, fot. Atlas) Ważną rzeczą, o której należy pamiętać przy układaniu podłogi w garażu są obciążenia, na które jest często narażona. Są one dużo większe, niż w innych pomieszczeniach gospodarczych, zatem należy użyć trwalszych materiałów wykończeniowych. Często spotykanym rozwiązaniem jest pozostawieniu na podłodze warstwy betonu, w odróżnieniu od innych pomieszczeń, gdzie często kładzie się terakotę lub gres. Aby dodatkowo ułatwić odprowadzanie wody, warto pamiętać, ze podłoga w garażu powinna być poprowadzona z lekkim spadkiem. Jest to dodatkowe utrudnienie, jeśli chodzi o wykonywanie prac, jednakże znacznie ułatwia korzystanie z pomieszczenia. Jeśli jednak zdecydujemy się na wykonanie podłogi w linii prostej, pomoże nam w tym wylewka samopoziomująca. Odpowiadając na pytanie czytelnika zakładamy, ze pierwsza warstwa, tj. chudy beton (klasy B 7,5), została już położona. Opiszemy zatem sposób wykonania warstwy izolacyjnej oraz posadzki. Czego będziemy potrzebować? Jeśli chodzi o materiały: Folii służącej do izolacji przeciwwilgociowej Styropianu EPS 100-038, ewentualnie wełny mineralnej przeznaczonej do ocieplania podłóg na podkładzie betonowym Płytek – muszą być wytrzymałe na nacisk i nienasiąkliwe. Ponadto powinny być odporne na ścieranie Zaprawy cementowej – ważnym parametrem jest jej wytrzymałość, musi ona wynosić co najmniej 20 MPa. Może to być wylewka przygotowywana z mieszanki. Farby wysoce odpornej na ścieranie. Może to być również impregnat lub farba epoksydowa. Profili dylatacyjnych Jeśli chodzi o narzędzia: Możliwie ostrych nożyczek do cięcia folii i ostrego noża do cięcia wełny Wiertarki z mieszadłem oraz pojemnika do wymieszania wylewki. W przypadku większych powierzchni możemy potrzebować betoniarki Poziomnicy Naczynia do odmierzenia ilości wody Rurek pełniących rolę prowadnic – dzięki nim wyznaczymy poziom posadzki Łopaty do nakładania zaprawy i łaty (o długości ok. 2 m) do jej ściągania Dwóch pac – jednej ze styropianu lub drewna, a drugiej ze stali. Dzięki nim zatrzemy powierzchnię wylewki Wałka do nakładania farby Przejdźmy do obliczeń Spadek powierzchni służący odprowadzaniu wody ma wpływ na obliczanie potrzebnej ilości materiału. Aby taka konstrukcja była skuteczna i pełniła swoją rolę, nachylenie powinno wynosić około 15 cm na 1 metr długości. Warstwa wylewki w najwyżej położonym miejscu powinna wynosić około 6 cm, zaś w najniższym – mniej więcej 2,5 cm. Jak wyliczyć niezbędną ilość materiału? Jest to średnia arytmetyczna pomiędzy najgrubszą a najcieńszą warstwą wylewki. Następnie należy zapoznać się z zużyciem zaprawy podanym przez producenta (zazwyczaj jest to około 20kg/metr kwadratowy, ale warto się co do tej kwestii upewnić) i pomnożyć je przez uzyskaną liczbę. Warto na wszelki wypadek przygotować nieco więcej – o około 5% – aby mieć stuprocentową pewność, że materiału na pewno nam nie zabraknie. Materiału termoizolacyjnego potrzebujemy dokładnie tyle, ile wynosi powierzchnia pomieszczenia. Co do izolacji przeciwwilgociowej – musimy doliczyć około 10 cm do wywinięcia na ściany. Jak przeprowadzić prace? Jeśli mamy już położone twarde i równe podłoże z chudego betonu, należy je dokładnie oczyścić, a następnie zwilżyć. W wypadku podłoża z bardzo chłonnego materiału konieczne będzie dodatkowe zagruntowanie go. Na gotowe podłoże układamy izolację przeciwwilgociową z papy lub folii, a na niej izolację termiczną z wełny mineralnej lub płyt styropianowych. Konieczna ilość materiału zależy głównie od temperatury w pomieszczeniu. Jeśli wiemy, że nie przekroczy ona 16 stopni Celsjusza, wówczas wystarczy pas wokół ścian zewnętrznych o szerokości około 1 metra. Warto jednak położyć izolację na całej powierzchni. Koszty nie będą znacząco wyższe, a układanie tylko pasa izolacji jest dosyć kłopotliwe. Pamiętajmy o pozostawieniu szpary wokół izolacji. Będzie ona później wypełniona profilami dylatacyjnymi. Termoizolacja powinna być wyłożona folią w celu zabezpieczenia jej przed wilgocią z wylewanego przez nas podkładu. Na ustawionych w linii prostej pryzmach zaprawy ustawiamy prowadnice. Odległość między pryzmami zaprawy powinna wynosić około 60 cm. Jeśli używamy dwumetrowej łaty, prowadnice muszą być oddalone od ściany na nie więcej niż 25 cm, w odległości około 1,5 m od siebie. Pamiętajmy, żeby rozpocząć ich ustawianie od końca pomieszczenia do wyjścia. Starajmy się przez cały czas sprawdzać, czy na pewno są ułożone poziomo. (Nakładanie zaprawy między prowadnicami, fot. Atlas) Na całej powierzchni podłogi nakładamy zaprawę cementową. Należy bezwzględnie pamiętać o dwóch ważnych kwestiach: wytrzymałość zaprawy musi wynosić co najmniej 20MPa, a grubość warstwy nie może być mniejsza niż 3 cm. Jeśli w naszym garażu mają gościć samochody ciężarowe, pamiętajmy, że konieczny jest podkład zbrojony. Ponownie prace prowadzimy od najdalszego kąta pomieszczenia do wyjścia. Po umieszczeniu pomiędzy prowadnicami zaprawę „nacinamy” łopatą, przez co powodujemy jej zagęszczenie. Na koniec wyrównujemy jej powierzchnię łatą. Jeśli uważamy, że warstwa jest zbyt cienka, możemy potem dołożyć nieco zaprawy, pamiętając o ponownym wyrównaniu całości. (Wyrównywanie powierzchni zaprawy drewnianą łatą, fot. Atlas) Usunąć prowadnice możemy dopiero wtedy, gdy wylewka zacznie wiązać. Należy je wykręcić, a pozostałe po nich przestrzenie muszą być wypełnione zaprawą. Starajmy się nie stawać na powierzchnię wylewki – możemy sobie pomóc płytami styropianowymi, chodząc po nich. Następnie powierzchnia wylewki musi zostać wygładzona za pomocą pacy. Jako pierwszą stosujemy pacę styropianową lub drewnianą, a następnie końcowe wygładzenie przeprowadzamy pacą stalową. Ruchy jakimi wygładzamy powierzchnię powinny być koliste. Krok ten możemy pominąć, jeśli planujemy układanie posadzki z płytek. (Wyrównywanie posadzki pacą styropianową, fot. Atlas) Czas schnięcia wylewki to około 3-4 tygodnie. Przez ten czas powinniśmy unikać nadmiernego nasłonecznienia powierzchni, oraz narażania jej na przeciągi. Nie oznacza to jednak, że pomieszczenia nie możemy wietrzyć – wręcz przeciwnie, jest to wskazane. W bardzo gorące dni absolutną koniecznością jest lekkie zwilżanie powierzchni lub przykrycie całości folią budowlaną. Pamiętajmy, że do wykańczania powierzchni (malowania lub układania na niej płytek) możemy przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu wylewki. Jeśli nie planujemy przyklejania kafelków, a chcemy znacząco skrócić czas schnięcia, użyjmy gotowych mieszanek do wytworzenia podkładu i wylewki. Po zmieszaniu ich z wodą i wymieszaniu powstaje masa, której czas schnięcia wynosi około 4 godzin. (Posadzkę wykonujemy od końca pomieszczenia do wyjścia, fot. Atlas) Dylatacja – co to takiego? W każdym wypadku podłoga musi być oddzielona od ścian i innych pionowych elementów przy pomocy dylatacji. Dylatacjami nazywamy szczeliny wypełnione profilami z nienasiąkliwej pianki polietylenowej. Możemy też do tego celu wykorzystać cienkie paseczki styropianu. W ten sposób powstaje tzw. podłoga pływająca. Jeśli powierzchnia podłogi wynosi więcej niż 30 metrów kwadratowych (lub jeden z boków ma więcej niż 6 m) musimy zastosować pośrednie szczeliny dylatacyjne. Posłużą nam do tego specjalne listwy dylatacyjne. Ten etap możemy przeprowadzić na dwa sposoby – ułożyć listwy przed wylewką lub już po jej wyschnięciu – nacinając jej powierzchnię na około 1/3 głębokości. Pamiętajmy o delikatnych (nieco powyżej 1%) spadkach podłogi w stronę kratki ściekowej, lub ewentualnie w stronę bramy garażowej w wypadku braku kratki. Jak przeprowadzić wykańczanie? Jednym ze sposobów na wykończenie całości są płytki ceramiczne – na przykład gres, terakota lub inny materiał charakteryzujący się niską nasiąkliwością i zarazem wysoką odpornością na ścieranie. Możemy także podłogę pomalować. Najlepiej do tego celu nada się farba epoksydowa lub żywica epoksydowa. Ochronę przed ścieraniem zapewni również impregnat – jest to dobre rozwiązanie, jeśli zależy nam na pozostawieniu podłogi bezbarwnej. Poprzez dodanie piasku do farby zmniejszymy śliskość wyschniętej powierzchni. Równie dobry efekt dają płatki z tworzywa sztucznego. Gotową powierzchnię należy pociągnąć bezbarwnym lakierem co wzmocni trwałość powierzchni. O czym jeszcze warto pamiętać? Pracę znacznie nam ułatwi zastosowanie gotowej wylewki betonowej, czyli podkładu i posadzki w jednym. Do przyklejania płytek najlepiej nadaje się zaprawa klejowa o półpłynnej konsystencji. Bardzo dobrze rozprowadza się ona bowiem pod płytkami. Jeśli zależy nam na preparacie, który jednocześnie wyrówna podłoże i pozwoli przykleić płytki, warto wybrać specjalną zaprawę, która jest przeznaczona do rozprowadzania cienką warstwą (do 2 cm) – wtedy osiągniemy pożądany efekt. Spoinując płytki w garażu wybierzmy spoiny o możliwie niskiej nasiąkliwości – na przykład epoksydowe. (Posadzka wykończona żywicą epoksydową, fot. Atlas) Obejrzyj galerię zdjęć Łazienka Zobacz "krok po kroku" rozwiązanie podłogi na gruncie w garażu Podłoga w garażu przy domu powinna: być odporna na zabrudzenia od olejów, smarów, benzyny itp., odprowadzać wodę z deszczu, śniegu i lodu, przenosić obciążenia od ciężaru pojazdu, przenosić obciążenia związane hamowaniem i nagłym ruszaniem pojazdu, izolować termicznie pomieszczenie przed utratą ciepła. Odporność na zabrudzenia i materiały ropopochodne uzyskuje się przez wykonanie wierzchniej warstwy posadzki z żywic, malowanie odpowiednimi farbami lub pokrycie terakotą. Odprowadzenie wody z samochodu po deszczu, lub ze śniegu i lodu w okresie zimowym, uzyskuje się poprzez wykonanie minimalnego spadku posadzki do kratki ściekowej rozsączającej lub włączonej do kanalizacji. Wytrzymałość na obciążenia statyczne stojącym pojazdem, lub też dynamiczne powstające przy gwałtownym ruszaniu lub hamowaniu, uzyskuje się poprzez wykonanie posadzki betonowej o grubości powyżej 8 cm (najczęściej 10-12 cm), odpowiednio zbrojonej prętami, zbrojeniem rozproszonym lub włóknem. Posadzka powinna być oddzielona od ścian dylatacją umożliwiającą jej niezależną od konstrukcji budynku pracę - osiadanie. Izolacyjność termiczna posadzki. Ten aspekt budzi najwięcej pytań. Czy izolacja powinna być taka sama jak w przypadku podłóg na gruncie w części mieszkalnej, czy może o połowę cieńsza, czy może w ogóle powinno się z niej zrezygnować. Aby odpowiedzieć na te pytania należy dobrze zastanowić się nad funkcją pomieszczenia. Garażowanie samochodu nie wymaga temperatury takiej jak w mieszkaniu. Ponadto, zbyt wysoka temperatura przyspiesza w zimie topnienie śniegu i lodu zgromadzonego na i pod samochodem. Jeżeli do garażu wjeżdżamy kilka razy w ciągu dnia, to proces ten przebiega również wielokrotnie. Dodatkowo sól zgromadzona w śniegu i lodzie pozostaje na części odkrytych rur oraz przewodów. Wielokrotne gwałtowne rozmrażanie takiej solanki nie pozostaje bez znaczenia dla elementów samochodu. Dlatego w garażu warto utrzymywać jak najniższą temperaturę. Samochód po wprowadzeniu do pomieszczenia garażowego oddaje ciepło. I w trakcie normalnego użytkowania, czyli codziennego wyjazdu i wjazdu do zaizolowanego termicznie garażu, temperatura użytkowa prawie nigdy nie spada poniżej 0ºC. Wykonanie w podłożu pod posadzką garażu izolacji termicznej o połowę cieńszej niż w mieszkaniu, przy eliminacji dodatkowego ogrzewania lub znacznego obniżenia temperatury czynnej na grzejniku, to optymalne warunki garażowania pojazdu. Przyjmując 35 cm warstwę izolacyjną Leca® KERAMZYTU impregnowanego w mieszkaniu, uzyskamy współczynnik U = 0,292 W/m2K przy wymaganym 0,300 dla pomieszczeń mieszkalnych o temp. powyżej 16ºC. W pomieszczeniach, w których zakładana jest temp. poniżej 8ºC współczynnik U powinien być mniejszy niż 1,5. Wykonując izolację z Leca® KERAMZYTU impregnowanego o grubości 18 cm uzyskamy współczynnik przenikania ciepła dla podłogi 0,533 W/m2K, czyli z nadmiarem spełniający wymagania, zatrzymujący ciepło w garażu i optymalizujący koszty realizacji podłogi. Warstwa 18 cm jest również warstwą optymalną ze względów wykonawczych. mgr inż. Andrzej Dobrowolski, kierownik produktu Leca® KERAMZYT

jak zrobic polki w garazu